成都***西服领的结构设计技巧

如何制作一成功、漂亮的西装领，如何解决西装领中出现的一些由于设计不当而容易出现的问题，一直困绕许多行内从业人员，使他们无法突破原有的水平．有人把它看成极高难度的技术问题，不敢接近，其实它同样是有章可循．在领子的制作中，要***解决结构问题．设定合理的配领采寸、准确的倒伏量，将一片肩领设计为二片领，再加上高水平的缝制工艺，一漂亮且高品质的西装领并不难得，因此，当领子的款式已确定时，其结构设计尤为重要．本文中研究***西装领的结构设计问题。

嘴的翻领的倒伏量应在原基础上增加0．5cm的微调．如青果领、戗驳领等．在领子的结构设计中，为了使肩领的领外口线符合领子形态稳定平伏的要求，除了按以上要求确定倒伏量外，还必须对采用该倒伏量绘出的领外口线进行检验，然后作出调整．检验倒伏量的准确性，可采用图形镜像方法检验法．

(2)检验倒伏量现在以传统八字领为例，肩领的领面为3cm，领座为2cm，差为1cm．由于西装领的肩领本身就要求服贴、合体，领面贴紧领座，因此，可以认为后背部距离后领窝线lcm的平行弧线为着装后后领外口线的理想状态线段．以领子的翻驳线为对称线，绘出驳领和部分肩领关于翻驳线的镜像图形，肩领在前肩部位的领外口线，长度为△若l=l，可认为该倒伏量取值较为准确；若睁z，则应作出调整，增加或减小倒伏量．图2倒伏量过小图3倒伏量过大图4镜像图形对具体服装时，要考虑面料对倒伏量的影响．中厚毛织物***适合表现翻领结构，在使用伸缩性相对较大的毛织物如天然织物或粗纺织物时，倒伏量要相对减少；使用伸缩性相对较小的毛织物如人造织物或纺织物时，倒伏量适当增加，微调量可设为0．5cm．在肩领的领面和领座的匹配采寸上，要保证领面盖住领座时，领面宽应大于领座宽0．8cm以上．416西安工程科技学院学报第18卷3分体领的设计翻领的肩领部分分领座和领面，肩领的翻折线即领腰线大于领底线，不符合***颈脖上大下小的结构，造成了领子翻折部位在颈侧与***有较大的空隙，不美观．只有领腰线小于领底线，领子才会服贴．一片领在缝制加工时要对不同部位分别加热归拔，使肩领的翻折线的部位缩短，这样做出的领子贴颈度好．整烫后的形状有明显的改变，如图5．也可以将领子一分为二，将肩领领面和领座分体．可按照分体企领的原理，对领子作进一步的修改．二片领是在翻折线以下将领面一分为二，折去翻折线处的余量，使之服贴颈部．领腰线领底线图5整烫后的形状归缩

(1)分割线的设定在肩领的领座靠翻折线约1／3处画一分割线，或如图6(单位为cm)所示进行设定，将领子分为两部分．将分割线设在翻折线之下，可防止分割线外露．

(2)省量的设计画好肩领的分割线后，在分割线上收0．5～0．8cm的省量，在领底线上收0．2cm．领底线的长度比实际领孔长度略小，缝制出的服装颈部服贴．将省合并后得二片领，如图7．

(3)基本纸样的修改西服多用中厚的毛织物，领子在翻折时有盛势量，即指一定厚度的面料翻折时占用的尺寸．分体后的二片领各在分割线处加0．1cm，以保证成品肩领的领座和领面的尺寸，如图8．合并省得一片领座图6分割线的设定图7省的设计图8纸样的修改领子的底领仍采用一片领的形式，材料采用领底呢．在缝制时先用牵条将肩领翻折线处的部位进行缝缩，然后再进行归拔，使之能够顺应领面的变化．确定合理的领底、领面、领嘴、驳点，还必须依靠缝制加工及高水平整型，相辅相承，才能做出***的产品．